На следующий день, 30 марта, около 9 утра мы отправились изучать город при свете дня. Первым делом отправились за пермитом — это разрешение на посещение национального парка Аннапурны, (ACAP, Annapurna Concervation Area Project), дающее право находиться в охранной природной зоне по треку Аннапурны. К слову, во время нашего пути пермит у нас несколько раз спрашивали.
Хотелось сразу его получить — мало ли, вдруг они рано закончат работать, а уже на следующий день мы собирались выезжать из города.
По пути за пермитом посмотрели всякие резные двери, очень классно сделаны и даже не представляю, сколько времени на это уходит!
Пруд Рани-Покхари в центральной части Катманду является местной достопримечательностью, мы проходили его накануне по пути из аэропорта, но сейчас получше рассмотрели. Он был создан в 1670 году королём Пратапом из династии Малла в память о своём погибшем сыне Чакрабартендре. Для наполнения пруда применялась вода, привезённая из святых для индуистов мест.
В районе 9:30 мы дошли до офиса ACAP, где выдают пермиты. Фотографии для них мы сделали еще дома, поэтому стоило только заполнить необходимую бумажку, чтобы получить минут через 10 заветные документы. Мы были первыми, но когда уходили, увидели еще подходящую пару людей.
Рядом с Центром туризма находится памятник первым покорителям Эвереста — Эдмунду Хиллари и Тенцингу Норгею, которые покорили гору 29 мая 1953 года. Также установлен бюст Борису Лисаневичу. Это артист балета в составе Русского балета Сергея Дягилева, который в 1953 году по личному приглашению короля Борис прибывает в Непал. Он стал первым менеджером туризма в Непале и консультантом правительства, а также основателем первого в стране отеля под названием Royal Hotel.
После успешного получения пермита мы отправились сделать еще одно дело — купить билет на автобус на следующее утром, чтобы отправиться в Бесисахар. Наш путь лежал к тому месту, что на карте отмечено у нас было как автовокзал. Правда, никакого автовокзала там не оказалось, поэтому поняв, что автобусов тут нет, решили пойти смотреть достопримечательности, а потом уже в номере изучить информацию, где всё-таки находится вокзал.
По дороге встретили такую вот повозку. Повозку фотографировало несколько человек, ну, и мы сфотографировали. Уже дома Алексей нашел информацию, что это колесница, которую используют в религиозных целях. Обычно такие колесницы достигают 25 метров высоты, это деревянные конструкцияи без гвоздей, которые ежегодно заново собираются, а на вершине устанавливается статуя Бхайравы с оскаленными клыками.
По дороге увидели небольшой сквер и зашли туда, посмотреть. Вроде как всё в плитке, но старые деревья не вырубили, а окружили оградами. Увидели даже бурундука, который бегал по стволу дерева.
Эту речку Багмати (которая является притоком святого Ганга) мы проходили несколько раз, запах от неё бьет в нос даже на мосту, словно ты просто идёшь вдоль канализации. А на ней дети босиком бегают, играют… Спустя полчаса станет несколько яснее, почему Багмати такая грязная…
Как уже говорил, в Катманду, как и во многих азиатских странах, бешеный трафик. Туда-сюда ездят мотоциклы, сигналят машины, которые чуть не задевают тебя на узких улочках Тамеля. Ниже на фото довольно широкая улица, тут аж 4 полосы движения. И виден регулировщик, который пытается движение как-то регулировать 🙂
В дни, когда мы были в Катманду, проходил какой-то праздник — несколько раз видели шествие людей, а также огромные повозки, рядом с которыми пели-танцевали непальцы.
Собственно, к 12 часам мы пришли к Пашупатинату — храмовому комплексу индуизма, который расположен у реки Багмати в Каманду. Вход туда стоил 1000 рупий и нас повел гид, говорящий по-английски. Как потом оказалось (неудивительно), за свои услуги он попросил денег. Такие англоговорящие гиды сами ищут себе клиентов, отлавливая их около касс и, видя иностранцев, они просто пристраиваются рядом и начинают свой рассказ…
Храм Пашупатинат считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, как его еще называют). Самый большой храмовый комплекс в Непале, он тянется по обе стороны реки Багмати, которую индусы считают святой.
Рядом с храмами находится богадельня — дом, в котором приходящие старики ожидают смерть. За ними ухаживают, там они доживают свои последние дни или недели. Говорят, что местные астрологи якобы с точностью предсказывают им дату смерти. Попасть в такой дом непросто, да и дорого. А быть сожжённым в Пашупатинат — это, если можно так сказать, мечта любого непальца. Сама же кремация стоит дорого и записываться нужно заранее.
Сам комплекс открыт для посетителей, можно гулять и смотреть, но большой храмовый двор закрыт от неиндусов, на него можно только смотреть.
Мы застали прощальную церемонию, когда родные со слезами прощались с кем-то. Потом они разошлись, а тело унесли — видимо, готовить к кремированию…
Вдоль всей реки располагаются специальные постаменты, на которых находятся погребальные костры. Тела покойников здесь завертывают в саваны, кладут на берегу, а затем сжигают на дровах. Для погребального костра используют сандаловое дерево и натуральное масло. Сам поцесс сжигания занимает несколько часов. Женское тело горит дольше (4 часа против мужских 3 часов), так как считается, что в женщинах больше материального, чем духовного. После сожжения прах развеивают над рекой.
Расположение погребальных костров тут тоже не просто так. К северу от моста сжигают представителей высших каст, а к югу — низших каст. Есть выше и специальный постамент для членов королевского рода.
Пишут, что после трагических событий 1 июня 2001 года (тогда наследный принц Дипендра в порыве ярости перестрелял за семейным ужином из М-16 всех своих родных) и кремации всех членов королевской семьи, постамент законсервирован навсегда.
После сожжения прах пускают вниз по реке.
В небольших домиках на склоне и в пещерах далее — живут отшельники. К этим пещерам женщины приносят еду.
Пока смотрели на соседний берег с обезьянами, увидели, как одна из них залезла в окно и вытащила подушку! Какое-то время она бежала с ней по крыше, а потом на самом краю — уронила её. Как-то печально посмотрела в низ… но потом подумала, что оно того не стоит, за подушкой лезть — и убежала 🙂
Сама река Багмати — очень грязная (что неудивительно — что туда только не кидают, да и прах людей с пеплом костров не придает ей чистоты). Но пишут, что в ней купаются для ритуального очищения и в ней же — омывают мертвых перед погребением…
После Пашупатината мы, также пешком, отправились к Ступе Боднатх — буддийскому храмовому комплексу на северо-востоке Катманду. Собственно, это небольшая площадь, центр которой занимает большая буддийская ступа, а по кругу идут различные магазины и сувенирные лавки. Стоимость билета к Ступе стоит 400 рупий (240 рублей).
Ступа окружена оградой, на которой по всей её окружности расположено 108 молитвенных барабанов. Высота ступы составляет 38 метров и она является самой большой буддийской ступой в мире!
Море свежих цветов вокруг Ступы.
Ступу нужно обходить по часовой стрелке и считается, что для большего эффекта (то есть для полной очистки своей кармы) нужно совершить 108 ритуальных обходов («кор») вокруг Ступы. Мы с Алексеем посчитали, один круг это примерно 400 метров, так что 108 кругов — это около 43 километров, то есть примерно марафонская дистанция.
Подумали, что 108 для нас много, не пару кругов сделали. Бонусом посмотрели, как на площади голубей кормили 🙂
Как ни посмотрю, ступа следила за нами!..
Отправившись пообедать непальскими блюдами и чуть передохнув в гостинице, мы всё-таки пошли на вокзал Naya Bus Station. Вообще, стоит сказать, что в Катманду есть и рестораны, и кафешки, и местные небольшие кафе, которые обычно находятся в какому-то подвальчике или во внутреннем дворике, скрытом с глаз главной улицы. Именно последний вариант мы обычно и выбирали, так как там видно было. что питались местные, а лично по мне, когда приезжаешь в новую для себя культуру — нужно обязательно питаться их кухней, а не есть то, что и так есть у нас на Родине.
На вокзале мы хотели купить билеты в автобусе на следующий день до населенного пункта Бесисахара, из которого дальше на джипе должны были отправиться в Джагат — первую точку нашего трека. Выяснили, в какой кассе купить билет на Бесисахар (касса №21), но так и не поняли в разговоре с местными, где тут туристический автобус на Бесисахар (все предлагали в Покхару отправиться), ушли ни с чем, решив, что приедем завтра в 6:30 утра и будем на месте выяснять, как покинуть Катманду.. Как потом оказалось, в Бесисахар ходит лишь местный автобус, на котором на следующий день и уедем.
Не знаю уж, идёт ли ремонт тротуаров и дорог в Катманду или это их фишка, но у главной дороги было всё перекопано, порой в дыры была видна река. Или канализация. По запаху они идентичны…
Вернулись вечером уже затемно в гостиницу, по пути традиционно поужинав непальскими блюдами в кафе. На следующее утро нам нужно было уже в 6 часов быть на вокзале…
